"Je peux pas, j'ai câbles !" (CS-Modulation-HP-Oyaide-Ramm Audio-Neotech)

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Hello,

@ Modérateurs : ce sujet traite (mais pas que) de certains câbles qui ont déjà un sujet spécifique ouvert, mais s'agissant ici du montage de divers câbles, j'ai jugé plus pertinent de tout regrouper dans un même thread plutôt que d'éparpiller chacun à droite, à gauche.

A l'occasion de l'upgrade de tout mon système (qui fera l'objet d'un sujet ultérieur), j'ai changé tous mes câbles, avec en tête l'idée de privilégier partout l'OCC plutôt que l'OFC, dans le but d'obtenir un rendu plus suave. Ci-dessous mes commentaires sur le montage de mes câbles en DIY.

GENERALITES
Gaine extensible nylon PET
Dans la vie je déteste beaucoup de choses, dont entre autres : les couleurs criardes ou mal assorties, les éléments dépareillés, les finitions bâclées, et le doré. Concernant les gaines de câble extensibles, je n'aime pas non plus les gaines trop tendues, genre bas résille trop petits sur une jambe trop grasse.
En conséquence, qu'ils soient livrés d'origine avec une gaine (Ramm Audio) ou pas, j'ai systématiquement équipé chaque câble de la même gaine en nylon PET, que l'on peut trouver ici en toute longueur et diamètre.
Pour éviter qu'elle ne s'effiloche, une fois en place enrouler autour une bague de scotch de bureau.

Ferrites Viablue
Ferrite Viablue 14,5 vers 14
Ferrite Viablue 18,5 vers 17,5
Un peu chères, mais vraiment très qualitatives (étui métal, peinture très solide, finition impeccable) et absolument magnifiques. Rien à voir avec les ferrites clipsables à deux sous que l'on peut trouver sur ChineExpress. D'autre part, à l'inverse des clipsables, elles présentent l'avantage de ne pas être tout à fait au contact du câble, ce qui est préférable pour leur efficacité.
Attention : les petites vis de serrage sont assez longues (7-8mm) et dépassent de plusieurs mm à l'intérieur une fois serrées. Si on serre peu, à ce moment là elles dépassent à l'extérieur et facilitent l'accrochage des câbles entre eux. Dernière chose, elles ne sont pas au pas standard "M" et ne peuvent donc pas être remplacées par des vis plus courtes, j'ai essayé, j'ai acheté des M4x5mm, j'ai banqué pour rien Autre attrape-couillon, il faut une clé allen de 1,5 et non pas de 2 comme d'ordinaire sur des vis 6 pans creux de 4 de diamètre.
La ferrite proprement dite commençant 5 mm après l'embouchure de son étui, pour pallier à ces problèmes, pour chaque ferrite j'ai utilisé une rondelle de gaine thermorétractable de 5 mm de large, qui présente l'avantage de permettre un serrage complet des vis sans poinçonner la gaine ou le câble, et évite aussi les vibrations. Je conseille de la gaine thermo au rapport 3:1 un peu plus épaisse et solide que la 2:1. Ensuite, il suffit de faire glisser la ferrite en arrière jusqu'à la lisière de l'anneau de gaine thermo, de visser, et le tour est joué.



Avant de se préoccuper des connecteurs, il convient donc d'enfiler dans l'ordre et à chaque extrémité du câble les trois éléments suivants : 
1- Anneau de gaine thermo de 5 mm de large
2- Ferrite
3- Longueur souhaitée de gaine thermo en sortie de connecteur

Je les ai positionnées de façon arbitraire à 10% de la longueur totale du câble à partir des connecteurs, soit à 8 cm pour les CS et la modulation (câbles de 80 cm de long) et à 25 cm pour les HP (câbles de 2,50 m). Il faut donc attendre que les connecteurs soient montés pour chauffer les bagues de gaine thermo au bon endroit.
Dernier conseil : une fois le câble fini, veiller à bien serrer l'anneau à l'avant de l'étui, qui a tendance à se desserrer légèrement durant les manipulations) pour éviter à la ferrite de brinquebaler et de pouvoir vibrer à l'intérieur.

Embouts à sertir
J'ai systématiquement utilisé des embouts à sertir pour chaque conducteur. Autant que possible j'ai souhaité éviter les changements de matière, et dans la majorité des cas j'ai donc utilisé des embouts en cuivre OCC sans placage, sauf pour les embouts en 1,5mm2 que je n'ai trouvé qu'en OFC (hormis des WBT à un prix de dingo pour des embouts).
Elecaudio EC-3 cuivre OCC
Elecaudio EC-4 cuivre OCC
Elecaudio EC-6 cuivre OCC
Viablue 1,5mm2 cuivre OFC
Pour la pince à sertir, celle-ci, pas chère et polyvalente, a parfaitement fait le job.

Deoxit Gold
Deoxit Gold GX100L-2DB 7,4 ml
J'ai systématiquement badigeonné les conducteurs une fois torsadés et l'intérieur des embouts avant le sertissage, et l'extérieur des embouts avant l'enfichage dans les connecteurs. Il en faut très peu, la petite fiole doit contenir de quoi faire une centaine de câbles.
Attention à ne pas confondre avec le Deoxit rouge, qui lui sert à désoxyder. Sur des conducteurs qui viennent juste d'être dénudés c'est inutile.

Outillage
Une photo vaut mieux qu'un grand discours :

Argh ! J'ai oublié cutter petit modèle (avec lame neuve) et loupe sur la photo !


CABLES
Cuivre OCC
Tous les câbles en cuivre OCC dont il est question ici sont "directionnels", il y a un sens de circulation du jus. Certains disent que ça ne fait pas différence. Possible, mais tant qu'à faire puisque les fabricants le disent, pourquoi avoir l'esprit de contradiction ? Le sens est indiqué par des flèches ou tout simplement par le sens de lecture des inscriptions sur le câble. Un fois gainé, première chose à faire : repérer le sens, enrouler un bout de scotch papier autour et inscrire une fleche au feutre pour ne pas se gourer ensuite.

Phase
Ne pas trop se fier aux inscriptions "L" (Line) et "N" (Neutral) sur les connecteurs, il y a des fabricants (Viablue par exemple) chez qui c'est inversé. C'est simple : pour les schuko la phase doit être sur la fiche de droite, pour les IEC sur celle de gauche. Sous réserve bien entendu que sur la prise murale le standard "phase à droite" soit respecté. A vérifier avec un petit tournevis d'électricien. Sinon plutôt que de monter tous les connecteurs à l'envers, il vaut mieux démonter la prise murale et la mettre en conformité.
Pour ma part, j'ai repéré le coté phase avec une petite gommette de couleur tout le long de la ligne (prise murale, barrette, connecteurs). Concernant les connecteurs, et sous réserve de bien centrer la gommette sur le côté avant leur démontage, ça facilite ensuite beaucoup le remontage : en mettant la gommette dans l'alignement de la fiche concernée on tombe pile-poil sur les détrompeurs à l'intérieur du corps au lieu d'avoir à tournicoter d'un sens, de l'autre pour y arriver.

Masse flottante
A part les câbles HP, j'ai tout fait en "masse flottante", à savoir tresse ou fil de drain connecté à la terre coté schuko pour les CS ou côté source pour la modulation, et sectionné à ras côté IEC ou destination.


CS Oyaide Vondita - Schuko Oyaide P-046e - IEC Oyaide C-004



Gaine PET 12mm
2 ferrites Viablue 14,5 vers 14
5 embouts Elecaudio EC-4 de 4mm2, 1 embout Elecaudio EC-6 de 6mm2

Le Vondita est assez souple et assez rigide à la fois. Ne pas imaginer lui faire prendre un virage à 90°. Une fois dénudés et torsadés, les conducteurs rentrent pile poil dans des embouts de 4mm2, mais coté schuko, en ajoutant le drain il faut un 6mm2. Il rentre ensuite particulièrement péniblement dans le logement de terre de la P-046, il faut le sertir à la verticale pour l'aplatir dans le bon sens, puis le reprendre à la pince plate pour arrondir un peu l'extrémité. Autre solution, se passer d'embout et étamer ensemble conducteur et drain, mais il y a intérêt à y aller en couche fine, sinon ça ne rentre pas non plus.

Ces connecteurs Oyaide (particulièrement l'IEC) sont à réserver aux masochistes du DIY !
Concernant l'IEC, il m'a fallu tout re-démonter, les lames de contact sont tellement raides et serrées qu'il était impossible d'enficher le connecteur dans l'embase ! Il faut :
1- Retirer la petite plaque ajourée transparente, pousser à l'avant avec un petit tournevis dans l'entrée des contacts pour faire ressortir de l'autre coté tout le mécanisme lamelles-vis-guide métal-mâchoire de serrage.
2 - Utiliser ensuite un tournevis plat pour écarter les lamelles et leur laisser au moins 1/2 mm de jour.
3 - Les renfiler dans leur logement par l'arrière, en faisant attention au sens de positionnement de la mâchoire de serrage (dentelures vers soi), et s'assurer en même temps que la petite lame guide sous la vis est bien positionnée dans sa petite glissière.
4 - Ne surtout pas omettre de remonter la petite plaque ajourée transparente, faute de quoi les contacts fichent le camp en arrière à l'intérieur du connecteur quand on le branche.
Conclusion : n'est pas Furutech qui veut ! La qualité de conception/fabrication des connecteurs Oyaide est nettement inférieure aux Furutech et aux ETI. Le prix est censé l'être aussi, mais justement pas toujours. Après reste le rendu sonore, pas pour rien que je me suis emmerdé autant avec ces connecteurs.


CS Ramm Audio Amadeus V - Schuko Furutech FI-46 NCF (G) - IEC Furutech FI-46 NCF (G)



Gaine PET 12mm
2 ferrites Viablue 18,5 vers 17,5
10 embouts Viablue 1,5mm2, 2 embouts Elecaudio EC-3 de 2,5mm2

Enfiler le corps des connecteurs sur le câble :
1 - Dévisser la partie prise du corps. Attention, coté trou pour fiche de terre, il y a une demi-rondelle avec un petit ergot, qui est une vraie chierie à remettre. L'idéal est de la laisser en place, au besoin la maintenir avec petit tournevis pendant qu'on dévisse par ailleurs la vis. Ensuite, une fois la vis retirée, maintenir la demi-rondelle en place avec un petit bout de scotch papier.
2 -Desserrer le serre-câble mais de préférence sans enlever les vis (C.A.D dévisser pas tout à fait à fond, hein). Secouer le corps vers le bas, normalement deux pièces en plastique noir et une pièce en métal avec deux petites encoches doivent tomber. Virer celles en plastique, mettre de coté celle en métal pour plus tard.
3 - positionner la longueur de gaine thermo voulue (j'ai mis 7 cm coté IEC, 8 côté Schuko). en laissant 4 cm de câble nu à l'avant. Fixer la gaine thermo.
4 - Avec un gros câble le bague caoutchouc à la sortie du connecteur a tendance à se déchirer. Frotter un peu de savon sec sur la gaine thermo. Mouiller le bout de l'index, étaler savon sec. S'agit pas de faire mousser, hein !
5 - Enfiler le corps sur le câble jusqu'au bout de la gaine thermo. La bague caoutchouc va être tournée vers l'intérieur. Faire revenir le corps du connecteur vers l'avant pour qu'elle s'inverse et trouve sa position correcte.
6 - Essuyer le savon.

Dénuder le câble :
Laisser 1 cm de câble nu entre la gaine thermo et l'endroit où l'on entaille circulairement le câble au cutter. Pas la peine de complètement arriver jusqu'aux conducteurs. Faire ensuite une entaille longitudinale et déchirer la gaine extérieure dans le sens de la longueur, ça se fait tout seul.
Couper à ras les fils coton, le petit tube marron au centre, et couper les fils de drain côté IEC

Dénuder les conducteurs :
J'ai du mal à comprendre tout le foin que certains font au sujet du dénudage des conducteurs de ce câble ! Pas besoin de pince de chirurgien, comme je l'ai lu quelque part,  ou de je ne sais quel outil ésotérique. Un cutter avec une lame en bon état et les ongles suffisent :
1 - positionner les 7 sous-conducteurs en étoile.
2 - mettre 3 petits traits de cutter (gauche, droite, dessus ou dessous) sans appuyer à la base de chaque sous-conducteur gainé.
3 - Pincer à la base entre ongles du pouce et de l'index, tirer et hop ! ça vient tout seul.
Il y en a bien 4 à faire par conducteur. Parfois il arrive qu'au dénudage de la gaine extérieure, une ou plusieurs des sous-gaines transparentes viennent avec. Le cas échéant, vérifier avec une loupe que les 7 sous-conducteurs sont nus.

Brancher les conducteurs :
Pour les connecteurs Furutech (ainsi que pour tous ceux dont le logement des conducteurs est divisé en deux par une vis centrale servant au serrage de la mâchoire), il faut torsader bien serré chaque conducteur, soit 6 au total.
Côté IEC ils rentrent ensuite pile-poil dans un embout de 1,5mm2.
Coté Schuko, idem pour phase et neutre, mais pas moyen d'ajouter ne serait-ce qu'un fil de drain pour la terre. Il faut en ajouter un sur l'un des conducteurs de terre, les deux autres sur le second, et utiliser des embouts de 2,5mm2 sertis à la verticale pour les aplatir dans le bon sens (sinon il faudra tortiller les conducteurs pour les faire rentrer dans leur 1/2 logement). J'ai utilisé un petit bout de gaine thermo 2:1 de 6mm de diamètre pour faire cheminer les fils de drain le long des conducteurs de terre, avant de torsader le tout ensemble.  Pour finir, sectionner tous les embouts de façon à ce qu'ils fassent environ 5mm de long, pas plus.

Au final, ça donne ça coté IEC :

Et ça coté Schuko :


Brancher la prise :
Facile, pour phase, neutre et terre, un embout d'un coté de la vis centrale de serrage de la mâchoire, un de l'autre, on pousse à fond, on serre bien les vis, c'est fait.

Remonter le connecteur :
1 - Remettre la petite pièce en métal au fond du corps. Les encoches doivent être dirigées vers le fond. Si on a la chance qu'elle tombe au bon endroit du premier coup, on serre de façon à ce que le corps puisse coulisser vers l'avant jusqu'à entrer en contact avec la prise ppdt. Si on est malchanceux, il faut la positionner au bon endroit à l'aide d'un tournevis plat ou encore plus souvent la faire ressortir et recommencer...
2 - Aligner la gommette avec la broche de phase et pousser la prise dans le corps.
Ne reste qu'à visser. La vis avec la rondelle au plus loin du trou pour la broche de terre, celle sans rondelle au plus proche.
3 - visser à fond le serre-câble.
Et voilà, job is done !


CS Ramm Audio Infinitas V - Schuko Furutech FI-48 NCF (R ) - IEC Furutech FI-48 NCF (R )



Même topo que pour le CS Amadeus V, il n'y a que la couleur de la gaine extérieure et la matière des conducteurs qui changent. Même topo aussi concernant les connecteurs, il n'y a que la matière du corps et le placage qui changent.


CS Neotech NEP-3003G - Schuko ETI Legato - IEC C7 Furutech FI-8N (G)



Gaine PET 12mm
2 ferrites Viablue 14,5 vers 14
3 embouts Elecaudio EC-3 de 2,5mm2.

Flastoche !
Coté IEC, la C7 FI-8N accepte bien des conducteurs de 2,5mm2, mais sans embout. On sectionne le conducteur de terre à ras, on torsade bien serré les deux autres, on introduit, on serre. Attention, les vis de serrage les plus en avant ont tendance à foirer, ne pas les serrer trop fort. A l'arrière c'est plus costaud.
Côté schuko, on dénude, on sertit, on serre, ça roule. Seule chose à signaler, même gainé, le Neotech reste assez fin, le serre-câble de l'ETI doit vraiment être vissé à fond pour immobiliser correctement le câble.


Câble de modulation Ramm Audio Elite 8 - Connecteurs RCA Ramm Audio 30891-GT



Gaine PET 8mm
4 embouts Elecaudio EC-3 de 2,5mm2
Soudure étain-argent-or 4%

Celui-là est une vraie purge à faire ! Pour les super-masochistes du DIY. J'ai fait un câble de modulation comme ça, je n'en ferai pas deux !

Dénuder le câble :
1 - Dénuder le câble sur 3cm à chaque bout. Sectionner à ras les fils coton.
2 - Conserver le fil rouge tel quel pour l'instant, on y reviendra plus tard.
3 - Dénuder les deux autres conducteurs en laissant 2/3mm de gaine dépasser du câble.
4 - Dénuder les sous-conducteurs. Bonjour la galère !
Positionner les 3 sous-conducteurs en étoile. Attention, ne pas trop plier et déplier les brins plusieurs fois, bien que plus rigides ils sont beaucoup moins solides que sur l'Amadeus et l'Infinitas, ils peuvent casser et ensuite il faut se retaper le dénudage à partir de 0 en raccourcissant le câble de 3 cm !
3 sous-conducteurs par conducteur gainés d'un espèce de coton synthétique. Ne pas essayer de le brûler, ça fabrique une espèce de colle ! Mettre des traits de cutter sur 3 faces. Pincer avec les ongles, parfois ça vient, souvent non. Dans ce cas racler avec les ongles le long du brin, à la fin ça fait comme une chaussette mal mise, avec 1mm de cotonnade qui dépasse du brin. A partir de là, le plus simple consiste à "désentortiller" la cotonnade qui est en fait une spirale et à la sectionner en bas quand le brin est (enfin) nu.
5 - Torsader bien serrés les 6 brins (2x3) et le fil de drain coté source ensemble, les 6 brins seulement côté destination. Les enfiler dans un embout de 2,5mm2. Sertir. Couper l'embout pour n'en garder que 5 mm environ. Arrondir ensuite à la pince plate.
Voilà pour le câble.

Connecteurs :
1 - Dévisser la partie avant des corps. 
2 - Oter la vis la plus grosse (masse) avec une clé allen de 2. Ne surtout pas toucher pour l'instant à la toute petite vis (signal).
3 - Il y a dans la partie arrière du corps une fine bague en plastique transparent qui réduit le diamètre d'entrée et suffit à empêcher l'introduction de l'Elite 8. La pousser vers l'arrière avec un petit tournevis plat puis dès que possible la pincer et la retirer.
4 - Dévisser les minuscules vis de serrage du câble à l'arrière du connecteur. Ca se fait très bien avec le bout de la lame du cutter. Attention à ne pas les dévisser complètement, regarder dans le trou à l'arrière du connecteur jusqu'à ce qu'elles ne fassent plus saillie, c'est suffisant.
Voilà pour les connecteurs.

Branchement :
1 - Enfiler le câble dans le connecteur. Faire passer le fil rouge par dessus le plot de masse. 
On doit voir apparaitre les 5mm d'embout à sertir par le trou de la vis de masse. Pousser jusqu'à arriver en butée. Normalement, rien ne dépasse. Remettre la vis, serrer à fond. Terminé pour le contact de masse.
2 - Repérer jusqu'où dénuder le fil rouge, C.A.D jusqu'à ras de la gouttière de signal. Dénuder. Se taper le dénudage des 3 sous-conducteurs. Torsader bien serré les 3 brins nus. Laisser 2 à 3mm dépasser de la gaine et sectionner le reste.
3 - Dévisser (pas tout à fait en plein) la petite vis de signal. Il faut une clé allen spéciale (1,3mm). On se la procure ici. Pas trop cher et de bonne qualité, ne plie pas, ne vrille pas, bref c'est du japonais, pas du chinois.
4 - Positionner les 2-3mm de brins torsadés juste au dessus de la petite gouttière du signal. Les enfoncer bien au fond avec un petit tournevis plat.
5 - Ceux qui pensaient pouvoir se passer de soudure vont être déçus !
La petite vis servant à serrer le fil de signal est sur une petite patte fragile. On ne peut pas serrer fort, ça foire tout de suite. Serrer simplement pour maintenir, pas plus. Faire chauffer le fer à souder, déposer une goutte d'étain à la fois dans la gouttière et sur la vis. J'ai utilisé de l'étain argent-or 4%, plus facile à faire fondre que l'argent 10%.
6 - Serrer les vis de maintien du câble jusqu'à qu'elles ne dépassent plus du connecteur, sinon on ne peut pas revisser le corps à fond.
7- Revisser les corps des connecteurs en faisant attention à bien remettre les bons corps sur les bons connecteurs. Il y a une petite flèche sur chaque corps qui indique le sens de circulation du signal. Ci-dessous photo des flèches "destination". Pour le côté "source", elles sont dans l'autre sens.




Câbles HP Ramm Audio Amadeus V - Bananes Furutech FP-202 (R ) - Bananes Furutech FP-202 (G)



Gaine PET 12mm
1m de tube silicone de 7mm diamètre intérieur, 9mm diamètre extérieur. Ca se trouve ici
4 ferrites Viablue 18,5 vers 17,5
4 splitters Ramm Audio. Ca se trouve ici 
8 embouts Elecaudio EC-4 de 4mm2

Gaine PET, bague de gaine thermo, ferrites, longueur souhaitée de gaine thermo en sortie des splitters... tout pareil que pour les autres câbles.
Ensuite :
1 - Dénuder la gaine extérieure sur 15 cm environ.
2 - Sectionner à ras les fils de coton et le petit tube marron central.
3 - Ensuite, pour du mono câblage, il y a le choix entre 2x3 conducteurs (montage symétrique) ou 1x2 conducteurs pour le pole positif et 1x3 pour le négatif (montage asymétrique), avec un conducteur inutilisé et donc sectionné à ras. Il n'est pas possible avec les splitters Ramm Audio suivis de tubes silicones de faire 1x2 et 1x4, mais c'est possible avec une autre configuration. Pour ma part, j'ai utilisé le montage asymétrique avec un conducteur sectionné.
4 - Torsader les conducteurs assez serré. Voir ci-dessous.


5 - Enfiler chaque torsade de conducteurs dans les tubes silicone. Aller jusqu'au contact des tubes avec l'embouchure du câble. Laisser dépasser des tubes environ 2cm de conducteurs.
6 - Frotter du savon sec sur toute la longueur et la circonférence des tubes.
7 - Enfiler les splitters. Malgré le savon, c'est assez difficile, on est en limite de taille, il faut tortiller et "visser-dévisser" les splitters tout en poussant jusqu'à ce que peu à peu ils arrivent presque au bout (laisser 5mm de tube dans les splitters).
8 - Serrer les petites vis des splitters.
9 - Dénuder les conducteurs et disposer les sous-conducteurs en étoile.
Procéder comme décrit auparavant au sujet du CS Amadeus et Infinitas pour dénuder les 4 gaines transparentes par conducteur.
10 - Torsader bien serré les brins nus de chaque conducteur.
11 - Enfiler les brins torsadés dans un embout de 4mm2. Sertir.
Ne pas omettre ensuite d'enfiler 3 cm de gaine thermo rouge et blanche sur les tubes avant de fixer les connecteurs finaux. Voir ci-dessous.


12 - Fixer les fiches bananes (ou les fourches)
Attention : pour le montage avec des fiches bananes (ou des fourches) coudées, câble gauche et câble droit doivent être différents, du fait que les borniers des enceintes sont en général identiques. Il y a donc un câble pour lequel bananes ou fourches doivent être orientées de la même façon coté ampli et coté bornier (le gauche chez moi) et de façon opposée sur l'autre câble (le droit chez moi), sinon on se retrouve avec le pole positif du mauvais coté du bornier et il faut croiser les deux sorties au niveau des splitters (pas top). 

That's all folks !

[JosephN]

Salut camarade diyeur masochiste

Bravo et merci pour pour ce brillant reportage/tutoriel

et surtout bien sur pour tes réalisations ou respire un grand perfectionnisme (j'en connais qui diraient maniaquerie ) et une grande exigence de qualité dans les choix des composants comme dans la réalisation aux petits oignons

J'en ai bavé aussi avec les fiches Iego 8085, particulièrement les Schuko qui sont une véritable calamité pour le montage avec des embouts, ou même du 4mm ne rentre que très très difficilement (j'ai réuni les 2 conducteurs dans un seul embout) sans être sur de pouvoir faire le serrage sur le coté plat

ce que tu dis sur les contacts des IEC, j'ai eu pareil, montage fini, les lamelles sont complètement compressées l'une contre l'autre et impossible d'enficher ça dans la prise mâle, mais je n'ai pas démonté (enfin une a la fin pour comprendre leur merdier) mais juste inséré dedans une petite lame de tournevis en force en dosant la profondeur et ça l'a fait

pour les 2 derniers câbles je n'ai pas utilisé de cutter, excepté pour la gaine finale et celle en nylon, ayant découvert comme déjà évoqué que ma pince a dénuder automatique Facom 172A était parfaite pour tout ça
et même trouvé par hasard, pour le dernier câble, que pour les vernis individuels sur les brins il n'y avait besoin de rien d'autre que les ongles des pouce et index, suffisants pour les ôter en 1 seconde sans aucun coup de cutter, un gros gain de temps et de peine, un vrai régal

je ne comprends pas pourquoi tu mets des embouts a sertir sur les câbles de modulation, normalement ce n'est que pour les CS

Les Iego cauchemar, passages dans le "couvercle" transparent bcp plus réduit que les passages des fils dans les mâchoires a serrer, et même après les avoir agrandis c'était impossible, comme décrit plus haut





la scène du crime

[pgxpgx]

@ Joseph
Merci pour les compliments !
C'est que j'ai fait pendant longtemps un métier dans lequel si tu n'es pas absolument perfectionniste de chez perfectionniste... ben, tu bosses pas, vu que dans tout le pays, y'en en a à peine une dizaine qui bossent régulièrement, et tous les autres qui rament pour bosser... un peu ! J'ai ramé pendant quelques années, j'ai fini par bosser régulièrement. Ca a laissé des traces pour le restant de ma vie.

Concernant les Iego, je l'ai échappé belle, j'ai failli me laisser tenter par des argent pur. On se demande si les fabricants essayent un tant soit peu leurs produits ! Toujours est-il qu'avec les CS Ramm Audio et les connecteurs à vis centrale dans les logements, il vaut mieux ne pas réunir les conducteurs 2 par 2 et utiliser des embouts de 1,5mm2 de part et d'autre de la vis.

Concernant les embouts sur un câble de modulation, i m'a semblé que 6 ou 7 brins torsadés puis enfilés dans un trou et bloqué par une vis à pointe conique, ça risquait de faire un contact pas top. Du coup, pour la masse, j'ai fait comme décrit. J'ai peut-être eu tort, je savais pas qu'il fallait pas d'embout avec les modulations.

PS : je note que tu es mieux outillé que moi... mais que c'est moins bien rangé ! 

[sisyphe]

Bravo les gars !
Je suis admiratif par autant de talent 

[JosephN]

Merci sisyphe,
du talent p'têt pas, juste des bricoleurs, des débrouillards, avec de bonnes dispositions pour les travaux manuels, et un zeste de logique 

@ Joseph
Merci pour les compliments !
C'est que j'ai fait pendant longtemps un métier dans lequel si tu n'es pas absolument perfectionniste de chez perfectionniste... ben, tu bosses pas, vu que dans tout le pays, y'en en a à peine une dizaine qui bossent régulièrement, et tous les autres qui rament pour bosser... un peu ! J'ai ramé pendant quelques années, j'ai fini par bosser régulièrement. Ca a laissé des traces pour le restant de ma vie.

Bravo!
j'ai quelques séquelle professionnelles aussi sans doute
mais contrairement a toi, faire et vouloir faire de la qualité m'a surtout valu de la répression

Concernant les Iego, je l'ai échappé belle, j'ai failli me laisser tenter par des argent pur. On se demande si les fabricants essayent un tant soit peu leurs produits ! Toujours est-il qu'avec les CS Ramm Audio et les connecteurs à vis centrale dans les logements, il vaut mieux ne pas réunir les conducteurs 2 par 2 et utiliser des embouts de 1,5mm2 de part et d'autre de la vis.

Tu as parfaitement raison, c'est noté, leçon retenue
c'était pas évident de tout prévoir, car c'était pas pour moi et pas moi qui faisait les achats, qu'il a fallu parfois modifier au dernier moment
de plus, ces Iego il est impossible de trouver des photos potables ou on peut y voir quelques chose, et ils sont avares d'infos utiles
des fiches qui viennent de voir leur prix quasiment triplé, a 216€

Concernant les embouts sur un câble de modulation, i m'a semblé que 6 ou 7 brins torsadés puis enfilés dans un trou et bloqué par une vis à pointe conique, ça risquait de faire un contact pas top. Du coup, pour la masse, j'ai fait comme décrit. J'ai peut-être eu tort, je savais pas qu'il fallait pas d'embout avec les modulations.

aucun mal d'en avoir mis, je ne pense pas que se sera négatif
encore une fois des fiches ou on voit pas tout sur les photos disponibles (mais je me suis pas attardé sur les recherches), mais j'en ai examiné de près d'autres marques, et je pense que je les aurais aussi soudées (+ vissées) ou au minimum étamé les conducteurs


PS : je note que tu es mieux outillé que moi... mais que c'est moins bien rangé ! 


bah juste 4 pinces a dénuder, dont une seule a servi, et 3 pinces coupantes mais une seule qui a servi, la meilleure, une vraie petite merveille de chez Ali pour une bouchée de pain

Au fait, pense a débrancher tes câbles au moins 30' maintenant après 24/48 heures de "charge"

d'autre part, si tu as un multimètre, je serais très curieux de connaitre la résistance de tes câbles finis, pole par pole
Merci

[pgxpgx]

@ JosephN

Question tout prévoir...
Chez Audiophonics, ils ont du me prendre pour un débile, à leur passer une commande tous les 3 jours, en calculant pour dépasser 150 balles à chaque fois et être exempté de frais de port, mais la vraie raison a été justement de jongler avec tous ces embouts, gaines thermo, etc. au fur et à mesure que je me suis rendu compte que j'avais pas tout à fait ce qu'il fallait ! Quoi que tu achetes maintenant, tu achètes une photo à des pousseurs de carton, et les détails tu les découvres en ouvrant le carton !

Je savais pas que tu faisais des cables pour autrui, sinon je te garantis que tu te serais tapé mon cable de modulation à la con ! 

Je vais les débrancher 1h, je dois pas être loin des 50h en continu (mais à des volumes variés). Merci de me l'avoir rappelé.

J'ai un multimètre, mais je sais pas m'en servir, j'avais acheté ça au cas où, il est dans sa boite depuis au moins 20 ans, jamais vu le jour, ça doit faire belle lurette que la pile est morte !

PS : au fait, tu as lu mon topo sur mon upgrade du système ?
https://forum-hifi.fr/thread-41540.html

A+
P.