Enceintes DIY Jalucine 26

[jalucine]

On passe ensuite à la mise en place des tiges filetées qui vont tenir la face avant. Faire d'abord les trous de 4 mm dans la face avant à 58mm de l'axe médian, 116 d'écart entre les deux lignes de trous tous les 125 mm pour tomber entre les HPs, les vis devant passer dans les échancrures des saladiers qui sont vaguement octogonaux. Les trous sont fraisés. Regarder la répartition sur les photos :



Ensuite placer la face avant et la maintenir avec des serres-joints. Des cales sont placés sur l'établi pour que la face avant soit à l'horizontale. Une autre cale maintient au milieu la face à 72 mm du bord avant du béton. Poncer le béton auparavant qu'il n'ait pas de coulures de colle. Les cotés de l'enceinte étant montés plus tard, on passe par les cotés pour marquer à quels endroits les tiges de 4mm vont toucher la paroi oblique, tiges maintenues perpendiculaires à la face avant.



Des trous perpendiculaires à la face avant sont fait dans la paroi oblique, et donc obliques par rapport à elle. Ils peuvent être trop grand avec du jeu, tant que cela ne dépasse pas deux mm. La face avant est retirée pour réaliser ces trous, puis replacée exactement ensuite.



Couper des tiges filetées pour chaque trou, de telle façon qu'avec l'entretoise, elle arrive à 8 mm en arrière de la face avant pour que les vis métal de 4 x 30 noire tête torx viennent s'ancrer dans les entretoises. Un écrou est placé au dessus de la cloison oblique et un autre en dessous, maintenus à 2mm de la surface (donc pas du tout serrés). Tout étant placé ainsi, sans serrer, on va enduire de colle epoxy, d'abord sans charge, puis avec charge le passage des vis filetées à travers la paroi oblique. Une fois prise, l'epoxy maintiendra les tiges dans le bon axe et on pourra enlever les vis frontales et les remettre en retrouvant l'axe des entretoises. 

Comme la paroi oblique va maintenant jusqu'en haut, l'entretoise la plus haute n'a pas besoin d'être collée à la paroi supérieure mais peut être montée comme les autres.
On en profite pour vérifier que la distance entre la paroi avant et le bloc de béton est bien de 72 mm pour pouvoir loger les HPs.

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Donc on en est là : 



Les cavités d'amortissement situées dans les angles arrières supérieurs ne servent plus à rien avec l'évent accordé bas. Donc on en parle plus.

On vérifie que les HPs viennent bien se caler entre le béton et la face avant. Si tout a été bien mesuré et réalisé, ça tombe juste, sinon, il faut recommencer. S'il manque un ou deux mm, on peut attaquer le ciment à la meuleuse, la face arrière des HPs Faital présentant une partie centrale proéminente, on n'est pas obligé de meuler de façon extensive. Les rebords crénelés des joues de l'âme centrale aident à guider les HPs à leurs bonnes places, mais là aussi, il peut y avoir un peu d'ajustement à faire. S'il y a un peu trop d'espace pour les HPs, il faudra placer sous leurs aimants par exemple un joint torique pour les éloigner un peu du béton. La surface du saladier doit venir affleurer la face interne du panneau avant.

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Pour les panneaux latéraux des enceintes, il faut d'abord ajuster les bords de la paroi oblique et du panneau arrière. Avec une règle d'un mètre posée sur les panneaux supérieurs et inférieurs de l'enceinte, on marque une ligne droite qui sépare ce qui dépasse de ce qu'il faut garder, puis on ajuste avec une ponceuse à bande.



Puis on colle en même temps les parois latérales, qui comprennent un évent d'un quart de cercle dans leur angle arrière inférieur, de rayon 150 pour le petit coté et de 170 pour le grand coté. Comme toujours, le bois est imprégné d'époxy bi-composants (mélangés) sans charge pour faire un "ancrage" très résistant dans les fibres du bois.



La face avant est en place pour caler les faces latérales pendant le serrage. Du film de sac "poub" est disposé pour éviter de coller la face avant en même temps. Les bords avant des panneaux latéraux sont chanfreinés à 8° pour s'adapter à la face avant malgré l'orientation divergente des parois latérales. Pour les autres cotés et angles, il vaut mieux que les panneaux soient prédécoupés avec par exemple 4 mm de trop pour dépasser dans les angles et permettre un ajustage aux petits oignons à la ponceuse à bande, sinon vous pouvez être sûrs d'avoir des manques à certains endroits. On a beau s'appliquer, on aura toujours des petites imprécisions qui font des décalages, comme on peut le voir entre le fond et le coté sur la photos ci-desous. Cela ne changera rien sur le plan acoustique mais ça complique la finition.



Les "évents" en bas des faces latérales, calés dans les angles arrières, font pour le petit coté 16 x 16 cm en quart de cercle, 16 x 19 en quart d'ovale pour le grand coté, 19 dans le sens horizontal.